對攝影者來說，測光通常是他們最頭痛的問題，雖然有時可以通過包圍式曝光解決，但在光電傳感器上的損耗以及時機掌握上的損失卻是非常大的。瞭解測光模式，是拍出理想照片的前提。
測光種類
測光有反射式和入射式二種。
反射式測光表測量由被攝物反射的光。相機的機內測光表，通常都是反射式的，使用時只要把測光表朝著要測量的方向即可。但它也存在一些問題。大部分反射式測光表測量的角度都很寬，如果被攝主體周圍特別亮或暗的話，測光表便會被「愚弄」，提供錯誤的曝光資料，導致主體曝光不足或過度。
入射式測光表測量直接投射到被攝物上的光量。原理是：測光表把「光敏電體」放在被攝物附近而對準照相機鏡頭，測的是物體周圍180°視角內所有光線的總和。我們也可以把手或隔阻物擋住一部分角度的來光處，以精確地測出從各個角度來光的讀數，以確定曝光參數。
入射式測光表的最大缺點，是它無法測出主體反射出來的光量，而作用在膠捲上的主要光量，卻正是這一部分。此外，使用這種測光表，有時攝影者不可能接近主體進行測光，有時要兼顧多個主體，而其中一些又是處於陰影之中的，入射式測光表便難以發揮作用了。
不過測光表價格昂貴，一般的用戶可能用不著。但如果你對攝影已經到了專業的程度，那麼使用測光表就是很有必要的了。
三種測光摸式
嚴格說來，相機的測光模式有三種類型：
1、多區域測光法。就是把整個畫面分成幾個部分，分別測光，根據每一個區域所在位置的不同及面積的大小等因素再計算綜合值，得出曝光信息，因各相機生產廠家實現的方法有所不同而有各種名稱，比如，尼康叫做矩陣測光，佳能叫做多區評估測光，美能達叫做蜂巢式測光等。
2、平均偏重中央測光法。這是一種被廣泛使用也很古老的測光方式，幾乎所有帶測光功能的相機都有此種測光法，但各相機廠商對中央部分的偏重程度會有所不同，此方式具體實現方法看字面意思就可以理解。
3、點測光。顧名思義，對準一點測光，各廠家的不同機型測光區域的大小也會有所不同，多點式測光也是其中的一種，只不過把一點變成在取景框內的多點。而拍攝者根據需要來決定用那一點來測光。
以上幾種測光方法都屬於TTL測光。TTL是英文Through The Lens的縮寫，即是通過鏡頭的意思。照相機的TTL測光功能，是指對通過相機鏡頭後的光束測光，並由測定結果由相機內部的計算程序計算出合理的曝光組合。市面上流行的各檔次傳統或數碼相機都有其中一種或幾種測光方法，高檔的一般三種都有，加上由這三種衍生出來，有的相機可能會有4、5種測光方法，目的只有一個，幫助攝影者更好更自由地根據現場情況來掌握曝光。
測光是正確曝光的前提
正確的曝光是拍出漂亮照片的前堤，而要做到正確曝光，又有一個正確測光的前提。
測光，就是對被攝物的受光情況作一個測量。而攝影本身往往所對的不是一個單純的被攝物，而是一個場景，這個場景有大有小，受光一致也有光差，因此我們必須明白自己主要想拍什麼？
首先我們假沒所要拍的是一個有風景有人物的場景。這是普通攝影最常見的取景畫面。
人和景都是正面受光，而且前景的人物和背景的光相差不很大，我們在攝影術語裡稱為「順光」。這種光線比較容易測光和正確曝光，一般用平均〔矩陣〕測光摸式就可以得到比較正確的曝光。
我們在測光時，還要考慮明亮天空在畫中的比例。如果一塊明亮的天空占畫面約1/5，相機的測光系統認為所攝取的對象比較明亮，所以就減少了曝光時間，於是造成曝光不足。這時可以手動增加一級光圈或降低一級快門速度來校正曝光。
在畫面的前邊有一塊明亮的陽光照射的亮點,於是我們採用照相機的點測光功能進行測光，首先對高光位測光，再對陰暗部位模特測光，相機會給出兩組曝光數值。如果說它們之間的光比值不超過1:4我們就按平均值拍攝，所得出的結果是畫面的主體的人物和後邊的大部分景物曝光都剛好，高光位的一塊明亮的背景部分一看就是受到陽光直射，對畫面沒有形成破壞，整幅照片的曝光是比較正確的。
由於鏡頭焦長的不同而影響曝光的例子：
鏡頭焦長24mm，由於鏡頭較短，畫面除取到人物和背景外，也取到了一部分天空。我們用了加1/3檔EV，但由於當時不是正順光，光是從畫面的右邊過來，是側光。相機綜合天空和背景進行測光，給出的曝光組合是：F7.32，5.1/215。畫面所得到的圖像曝光不足。
用焦長50mm，同樣的場景有了不同的景別，人物和背景所佔畫面比例為1:3。但由於人物是順光而背景是側光，顯然人物比背景受光強度大。於是相機綜合背景和主體受光情況，給出的曝光組合是：F5.96，5.1/139，曝光明顯多了許多。但是肉眼看來，此幅照片背景曝光正常，而人物略有過曝的現象，但不很嚴重。
我們在拍攝人物照片時，因為主體是人像，因此盡量不要受背景明暗的干擾。如果有點測光的相機就盡量對住被拍的人用點測，如果沒有點測光的，可以用長焦拉近人物或走近些測光。
以上都談到順光，側光，下面談談「逆光」。逆光就是頂住光來拍攝，光是衝著鏡頭而來，這樣的光線拍好了層次非常豐富，拍不好就是一片黑暗或一片雪白。
拍攝逆光主體時，如果主體的背後是比較亮的，而主體的受光也是從後背來的，那麼就需要增加比較多的EV值。
我們舉了不少例子，無非是說明了一個問題：攝影，就是要抓住主體。曝光也是圍繞著主體來進行，因此測光的重點也就是被攝主體。當主體比較單一時，我們就可以單一地來測光，但主體比較分散時，我們可以用平均摸式來測光，在沒有比較專業的測光表的情況下，如果我想讓測光做到相對正確，我們可以多用點測光，或是走近被攝體來測，之後拍攝時有移動沒有問題，只要將曝光鎖定（AE-L）就可以了。如果有了經驗，我們在測光前先觀察一下整個場景，以決定淺色背景時需要增加曝光補償或是在深色背景時減少曝光補償。
儘管現代的自動相機功能齊全，操作方便，最先進的相機測光系統甚至能應付像逆光這樣的棘手情況，然而抉擇曝光仍是一種技巧。它涉及到攝影家個人的喜好及風格的問題，而不是能用一種精確的技術來代替的。手動測光仍然是必要的，你的眼睛會告訴你，你的測光正確與否。
總之，對被攝體的正確曝光，既依靠主觀因素，也依靠客觀因素。要學會如何識別或估算被攝體的色調或反差，然後根據測光表的數據，再適當調整快門和光圈，把色調加亮或減暗，從而獲得預期的曝光效果。 |
